過去幾年狂飆突進的銷售業(yè)績把優(yōu)衣庫掌門人柳井正“拱”上了日本首富的寶座，如今業(yè)績一松動，寶座便也坐不穩(wěn)了。

　　上周，優(yōu)衣庫的母公司迅銷集團發(fā)布半年報，受優(yōu)衣庫業(yè)績下滑影響，截至2016年2月29日的半年內迅銷集團凈利潤暴跌55.1％，這也是近5年來集團首次半年凈利潤下滑。

　　“帶頭大哥”尚且慘淡至此，同屬快時尚陣營的其他品牌日子當然也好過不到哪里去。最新的數(shù)據(jù)是，H&M本財年一季度凈利潤同比下跌達30%，Gap集團2015第四季財報顯示的凈利潤也較2014年同期下跌33%。

　　這樣的由盛轉衰、“哀鴻遍野”是不是有點似曾相識？沒錯，上一個案例就是現(xiàn)在還常常被拿出來說事的奢侈品牌，而彼時，快時尚品牌正是被作為參照系用來作對比的。上一個財年，奢侈品牌的日子依然不好過。像是Prada，上財年凈利潤繼續(xù)下跌26.6%，已經跌回五年前水平。不過雖然它已經算是大牌里跌得最慘的了，但對比一下快時尚，是不是似乎也沒那么糟糕？

　　潮流更迭、喜新厭舊，其實任何商業(yè)業(yè)態(tài)或者品牌在某個階段都逃不過這樣的歷史規(guī)律。所不同的只是，你是把握規(guī)律、及時轉身從而重獲新生，還是直接被歷史規(guī)律的“車輪”碾碎罷了。整體經濟環(huán)境的影響以及過快的擴張也只是加快了規(guī)律的反應時間而已。就像絕大多數(shù)的奢侈品牌經過這幾年自身價格、設計、市場策略的調整最終還是能走出低谷一樣，我相信快時尚這波利潤下跌也只是一記“警鐘”，不會對那些優(yōu)質的快時尚品牌造成致命傷。相比之下，我更關心的是繼奢侈品、快時尚之后，哪一類或幾類品牌會脫穎而出。

　　最近幾年實體商業(yè)調整，很多人都把目光瞄準了以小眾、設計師品牌為代表的買手店或是輕奢品牌。且不說相對較高的售價以及更為個性的設計會是一道道門檻，即便價格、設計你都能接受，也千萬別忘了最近這場“NMD鞋鬧劇”帶來的教訓——一旦個性、小眾開始爛大街，個性也就不復存在。

　　也有不少人順著供給側結構性改革的大方向開始聚焦更接地氣、更平民化的定制服務，也就是所謂的C2B（即消費者對企業(yè))。這固然是大勢所趨，但同樣道理，定制終難量產，一旦規(guī)模過大也就枉論定制了。

　　消費的升級與成熟就是各取所需，“落地”到品類和品牌就是百花齊放。所以我覺得，接下來或許會有很多業(yè)態(tài)、品牌會同時接過商業(yè)零售的這根“棒”，而曾經發(fā)生在奢侈品、快時尚身上的“銷售神話”也還是就此絕跡的好。