之前的若干年，我們總是寄希望于設計師的商業(yè)化前景，我們期待著優(yōu)秀設計師能夠一邊做衣服、一邊賣衣服，即設計得好又銷售得好。

　　漸漸地，我們的思維模式開始變了。那是因為我們知道了時尚基金、知道了投資集團，也知道了專業(yè)買手……如此商業(yè)運作帶來的效應是再聰明的設計師僅憑單打獨斗都無法比擬的。

　　一旦有了這樣的渠道，就意味著不用再去逼著我們的設計師搞“跨界”了，更意味著它是一場雙贏的碰撞。

　　中國國際時裝周走到今天已經(jīng)是第17個年頭，本屆時裝周上“DHUB設計匯”的出現(xiàn)，便是中國國際時裝周這個流行T臺的首次商業(yè)化嘗試，讓設計師與邀約而來的買手機構直接對接，這是一個好的開始。

　　“DHUB設計匯”，這種新商貿(mào)形態(tài)的平臺讓中國國際時裝周的功能進一步延伸，特別是當當網(wǎng)的介入又使獨立設計師的作品從線下走向線上、從小眾走向大眾。據(jù)統(tǒng)計，在“DHUB設計匯”亮相的4天中，專業(yè)觀眾已達8300多人次。

　　產(chǎn)業(yè)與市場的結合是多層次的，設計師實現(xiàn)商業(yè)價值的平臺更是內涵豐富。盡管我們不用再給設計師的商業(yè)化運作施壓，但我們依然希望設計師的作品不要為設計而設計，不要忽視了實用價值。我們始終堅持“設計作品不僅要有觀賞性，能在門店銷售，重要的是可以穿到街上，有人贊賞。”此次“DHUB設計匯”幫助時裝周實現(xiàn)了設計師的商業(yè)的這種商業(yè)價值，這算是一個很“實際”的創(chuàng)舉。

　　衣服一定是用來穿的，去觀看、去欣賞只是一個方面，更重要的還是應該體現(xiàn)在服裝的實際功能上——穿著功能?！癉HUB設計匯”讓設計師的作品在走近專業(yè)買手的同時，也拉近了設計師與觀眾或者說消費者的距離，促進服裝設計的日常化，避免了設計師過分注重表演所呈現(xiàn)的藝術享受。它的實際意義就是讓設計師的作品更實用、更好穿。

　　中國國際時裝周開始“接地氣”了，這是一種新常態(tài)的回歸。我們注意到，此次“DHUB設計匯”共有67家機構參加，涉及123位設計師及近百位院校設計新秀。其中，國內及港澳臺設計師有91位，國外設計師32位。我們有理由相信，隨著中國國際時裝周的“商業(yè)化”進程，產(chǎn)業(yè)上下游的對接、設計與市場的對接正在走向前臺。

　　中國國際時裝周在悄悄地改變。除了模式的推陳出新，這改變還包括業(yè)界及國內外的認知度。據(jù)中國國際時裝周組委會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本屆參加發(fā)布的中外品牌和機構達89家，同比增長33%。參加發(fā)布的內地及香港地區(qū)的品牌和機構有68家，分別來自北京、廣東、福建、上海、浙江、新疆、香港、江蘇、山東、河北、湖北、內蒙古等12個省市和地區(qū)，覆蓋了從東部發(fā)達地區(qū)到西北快速發(fā)展的區(qū)域，體現(xiàn)了國內時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展的活力。與此同時，國外品牌和機構依然保持了較高的參與熱情，有來自意大利、丹麥、俄羅斯、英國、日本、韓國等6個國家的20家品牌和機構競相亮相中國國際時裝周。

　　中國國際時裝周的蒸蒸日上，帶來的是國內各個省市時裝周的百花齊放。目前，大凡在近一兩年扯起時裝周大旗的就有近十個地區(qū)，許多地方的服博會也紛紛喊出會展功能轉型的口號，將“時裝周”高高托起。

　　我們真的需要如此多的時裝周嗎？我們的時裝周在“百花齊放”上是否也該回歸一下新常態(tài)。